1. Выводим нить на лицо

2. Натягиваем нить свободной рукой и обматываем вокруг иголки один раз (можно два)

3. Выводим иголку на изнанку, прокалывая канву наиболее близко к нити, при этом продолжая свободной рукой натягивать нить

4. Аккуратно вытягиваем всю нить на изнанку (не забываем натягивать ещё не протянутый участок нити)

5. Затягиваем узелок

Если что-то непонятно – обращайтесь, буду разъяснять ещё более детально.

На данный момент мною опробовано два способа разметки:

Нитками:

Этот способ разметки, наверное, самый надёжный: разметка никуда не пропадает до конца работы да и на внешний вид работы после удаления никакого влияния не оказывает. Минусами как по мне является длительность нанесения, особенно если работа немаленькая, а также вероятность попадания иголкой во время вышивки в волокна нитки разметки, что усложняет процесс её удаления в конце работы.

Маркером, исчезающем в холодной воде:

Разметка наносится очень быстро. Хорошо удаляется в холодной воде. Минусы: если работа каким-либо образом нагревалась, разметка может не удалиться; не используется на тканях равномерного переплетения из-за толщины линий; не видна на тёмной канве.

Кроме того есть ещё несколько способов нанесения разметки:

Исчезающим маркером:

Разметка самостоятельно исчезает обычно через 24 часа после нанесения. Минус: нельзя сразу расчертить всю канву.

Карандашом для квилинга:

Благодаря своему серебристому цвету хорошо подходит для разметки тёмной канвы. Минус: довольно часто плохо смывается.

Маркером, удаляющемся с помощью утюга

Мылом. Минус: быстро вытирается уже в процессе работы.

Мелом для ткани. Минус: как и разметка мылом быстро вытирается уже в процессе работы.

А напоследок самое главное:

Если цените свой труд и время – никогда не размечайте канву простым карандашом. Такая разметка практически не удаляется.

Потому предлагаю вашему вниманию несколько безузелковых способов закрепления нитки:

Способ 1

Протягиваем иголку под нитями канвы на изнанке

Выводим иголку на лицо и вышиваем.

Так выглядит лицо

А так – изнанка

Способ 2

Выводим иголку на лицо, при этом оставив на изнанке небольшой кончик нитки

Выполняем стежки таким образом, чтобы на изнанке закреплять ими оставленные кончик

Вот так будет выглядеть изнанка

Способ 3

Делаем на конце нитки узелок. Выводим иголку на изнанку, чтобы узелок остался на лице, и на некотором расстоянии иголку опять выводим на лицо

Делаем стежки таким образом, чтобы закрепить ими нитку (то есть в направлении узелка)

А так выглядит изнанка

Подрезаем нитку возле последнего стежка

И вытягиваем ненужный кусочек нитки за узелок.

Описанные выше способы закрепления нитки подходят при вышивке в любое количество сложений. Далее будут описаны способы, которые можно использовать только при вышивке парным количеством нитей

Способ 4

При вышивке в два сложения берем одну нитку в два раза длиннее той, которой вы обычно вышиваете, вставляем один кончик в иголку и частично пропускаем её под нитями канвы на изнанке

Освобождаем иголку, собираем оба кончика нити вместе, вставляем их в иголку, выводим на лицо и начинаем вышивать.

Способ 5

Как и в предыдущем способе при вышивке в два сложения берем одну нитку в два раза длиннее той, которой вы обычно вышиваете, сразу же складываем её пополам и кончики вдеваем в иголку. На другом конце нитки должна получится петля. Протягиваем иголку под нитками канвы на изнанке и в петлю на конце нити.

Затягиваем, выводим иголку на лицо и можем приступать к вышивке.

Способ 6

При вышивке в два сложения берем одну нитку в два раза длиннее той, которой вы обычно вышиваете, сразу же складываем её пополам и кончики вдеваем в иголку. На другом конце нитки должна получится петля. Выводим иглу на лицо, при этом петля остается на изнанке, делаем первый стежок и на изнанке продеваем иглу в оставленную там петлю

Затягиваем и продолжаем вышивать дальше. Изнанка будет выглядеть вот так

Выбирайте наиболее удобный для вас способ и за работу.

Вышивка из угла

Подходит для дизайнов, где канва зашивается по-максимуму. Отступаете около 5 см от краёв и начинаете. Но такой отступ не является обязательным. В связи с тем, что работу очень желательно располагать посредине канвы с одинаковыми отступами по всем краям, перед вышивкой первого крестика все таки внимательно рассчитайте, где он должен быть.

Вышивка из середины

Начиная вышивать из середины работы вы обезопасите себя от внезапного окончания канвы в самый неподходящий момент (и такое бывает). Также из центра желательно начинать вышивку на канве с нанесённым на неё рисунком (см. предыдущий пост).

Для определения центра вышивки канву следует сложить вчетверо. Середина на схеме обозначена стрелками

Работу следует начинать на пересечении стрелок.

Некоторые производители такие же стрелки наносят на канву

Удачной вышивки!

Новичкам я бы советовала начать именно с готовых наборов, чтобы не было проблем с теми же нитками, да и схемы с интернете не всегда идеальны. А чтобы иметь представление, что же такое набор, я решила показать комплектацию своих груш от Lanarte

Сразу хочу посоветовать отдать предпочтение набору с изображением вышитой работы, а не картины, по которой разрабатывался дизайн, на обложке. Так вы будете более-менее точно знать, какой результат вас ожидает по окончанию процесса вышивки.

Итак, набор комплектуется канвой. Обычно это Аида 14, но в зависимости от дизайна встречаются и ткани равномерного переплетения (о тканях читать здесь). Края у большинства фирм не обработаны.

Мой набор укомплектован Аидой 14 с нанесённым рисунком (вот ещё одна причина, по которой некоторые дизайны следует покупать уже укомплектованными).

Нитки – хлопковое мулине или шерсть, уже разобранные и закреплённые на органайзере или связанные в пучки (в этом случае разбором ниток прийдется заниматься самостоятельно)

В этом наборе нитки уже разобраны.

Иголка. Обычно одна, но некоторые производители про запас вкладывают ещё одну. Также две иголки вкладываются в наборы в смешанной технике (крестик+бисер).

Схема – цветная или черно-белая символьная (второй вариант для меня предпочтительнее).

Ключ

Инструкция (не у всех производителей)

В наборе от Lanarte есть схема символьная, есть инструкция.

В зависимости от требований дизайна набор может быть дополнительно укомплектован бисером, стразами, бусинами, подвесками и т.д.

В общем  сделала я вывод, что над вышивкой нужно начинать работать с самых светлых оттенков. Уж проще потом постирать, чем отдирать ворсинки. Чуть позже в интернете я нашла подтверждение своим мыслям.

Все иглы можно условно разделить на две группы: иглы с острым кончиком  и маленьким ушком и иглы с тупым кончиком и большим ушком. Первые ещё называют вышивальными иглами, вторые – гобеленовыми. Именно гобеленовые иглы используются в вышивке крестиком.

Все иглы имеют свою нумерацию: вышивальные иглы – с 1 по 12, гобеленовые с 13 по 28. Чем больше номер, тем тоньше и короче игла. Поэтому на Aida8 обычно используется игла №20, на Aida11 – игла №22, на Aida14–16 – игла №24, а на Aida18–20 – игла №26.

Но не все производители указывают номера игл. Потому приходится интуитивно определять, подходит ли та или иная игла для вышивки на конкретной ткани. Тут основное правило таково: игла должна свободно проходить сквозь ткань и не оставлять видимой дырки.

Стоит также упомянуть двусторонние иглы. В них ушко расположено посредине, что позволяет вышивать обеими руками и прокалывать ткань не поворачивая иглу.

Сейчас на рынке появились иглы, покрытые драгоценными металлами – платиной, золотом. Такие иглы не поддаются воздействию кожных выделений, потому медленнее изнашиваются, легче проходят сквозь ткань.

А чтобы не натыкаться на иголки в самых неподходящих местах, нужно завести для них красивую игольницу, а лучше сделать её самому.

Хлопковое мулине

Самые распространённые нитки для вышивания. Как понятно из названия, это мулине производится из 100% хлопка, чаще всего мерсеризированного (специально обработанного, в следствие чего повышается прочность нити, она приобретает шелковистый блеск и лучше поддается окрашиванию). Наиболее популярным мулине для вышивания в мире является мулине французской компании DMC. Компания предлагает самую широкую палитру цветов, очень многие дизайны разработаны именно под эти нити.

Чаще всего хлопковое мулине продается в виде 8-10метровой (в зависимости от производителя) пасмы свёрнутой в стандартный моток и состоящей из 6 отдельных нитей.

В зависимости от способа покраски хлопковое мулине бывает одноцветное, меланжевое (оттенки одного и того же цвета) и с изменяющимся вдоль пасмы цветом (комбинация 3–4 цветов).

Льняное мулине

Сосав данного мулине – 100% лён. Мягкие пастельные тона и шелковистость придают этим ниткам особый вид, отличный от других сортов.

Используется льняное мулине для придания работе эффекта старины, а также для вышивок в “деревенском” стиле. Наиболее интересные эффекты получаются при вышивании по льну.

Вискозное мулине

Очень похоже на некрученый шёлк, которым часто вышивали в конце 19 – начале 20 века. Используется для придания вышивке эффекта работы шёлком. Состав – 100% вискоза.

Шёлковое мулине

В отличие от предыдущего вида нитей эти сделаны из 100% шёлка. Но и цена у них значительно выше. Подходят для любого вида вышивки.

“Лохматое” мулине

Это мулине очень похоже на миниатюрную ёлочную мишуру. Поэтому и используется оно для придания вышивке праздничного вида. Состав – 100% полиамид.

Металлизированное мулине

Представляет собой нить-основу, вокруг которой “накручена” тонкая полоска “металлизированной” нити. Довольно привередливый вид мулине, с которым работать очень непросто.

Кроме того компания DMC выпустила ещё несколько необычных видов мулине. Это нити с эффектом старины, драгоценного камня, жемчужного сияния, флюоресцентные нити, и нити, светящиеся в темноте. Использование такого мулине обусловлено приданием работе дополнительных акцентов.

Шерстяные нитки

Используются для вышивки гобеленов, подушек и других декоративных работ. Нитка имеет ворс и поэтому вышивка такой ниткой имеет характерную пушистую фактуру.

В принципе вы можете вышивать на любой ткани с одинаковым количеством продольных и поперечных нитей. Но лучше всего (особенно на начальном этапе обучения вышивке) для этих целей подойдет канва.

Канва

Канва Аида – одна из самых распространённых основ для вышивки. Переплетения нитей на ней образуют отчётливо видные квадраты, что весьма облегчает процесс вышивания: один квадрат=один крестик. Канва может быть крупной или мелкой, в зависимости от того, сколько квадратов помещается в одном дюйме ткани (1 дюйм = 2,54 см). Так что обращайте внимание на номер канвы: в Аиде 14 в одном дюйме четырнадцать квадратов, в Аиде 16 – шестнадцать и т.д. Чем больше номер канвы, тем мельче крестики вы получите в результате.

Ткань равномерного переплетения

В основном хлопковая или льняная ткань с равномерным переплетением нитей и разряженной структурой. По такой ткани обычно вышивают через две нити. Здесь тоже следует обращать внимание на двузначное число после названия ткани, которое означает количество нитей на дюйм: 25, 28, 32 и т.д. Чтобы приравнять эту ткань к Аиде, нужно данный номер разделить на два, и получаем: Cashel 28 к Аиде 14, Belfast 32 к Аиде 16, Edinburgh 36 к Аиде 18.

Благодаря своей плотной структуре такие ткани хорошо подходят для вышивки, где остается много не зашитого фона.

Удаляемая (накладная) канва (waste canvas)

Этот вид канвы используется при вышивке на тканях, имеющих неоднородную структуру (в основном предметы одежды из трикотажа). Чаще всего встречается удаляемая канва плотностью 10, 14 и 16 клеток на дюйм. Иногда на неё через каждые 10 клеток нанесена разметка синей нитью.

Своё название эта канва получила за то, что сначала её следует приметать к ткани, на которую будет наноситься вышивка, а после окончания работы её следует по одной нити удалить с готового изделия.

Пластиковая канва

Этот вид канвы используется для вышивания ёлочных игрушек, магнитов, уголков на компьютер, аквариумов, фоторамок, украшений для зеркал и полок. Также с её помощью можно создавать объёмные вещицы.

Есть два вида такой основы: plastic canvas —  пластиковая канва и vinyl weave — виниловая подложка. Их отличие в гибкости: vinyl weave настолько гибкая, что даже выпускается в рулонах, а не листами, как plastic canvas.

Оба вида пластиковой канвы могут быть окрашены в разные цвета. Количество крестиков на дюйм на такой канве варьируется: их может быть и 5, и 7, и 14.

Страмин

Страмин – это жёсткая канва для вышивания гобеленов и ковровой техники. Плотное полотно для рукоделия из очень равномерных и устойчивых к разрыву волокон. Этот вид ткани также используют для вышивки подушек и сумок.

Перфорированная бумага

Малоизвестный для нас вид основы, хотя и очень популярный на Западе. Перфорированная бумага используется в тех работах, которые невозможно или довольно затруднительно выполнить на ткани (закладки, ёлочные игрушки, открытки и т.п.), а также в проектах, которые требуют «сборки» из нескольких вышитых частей.

Большинство выпускаемой перфорированной бумаги соответствует канве Aida 14.

Шёлковые ткани

Такая основа используется для вышивки миниатюр, которые потом вставляют в броши и кулоны.

Плотность ткани варьируется от 24 до 112 (!) нитей на дюйм, поэтому вышивка получается очень маленькой. При работе с шёлком нужно быть предельно внимательным и не отвлекаться: зачастую очень трудно определить, зашит ли участок или ещё нет, да и распарывать неправильно вышитые стежки на такой тонкой основе крайне нежелательно.